Собираем спиннинг: практикум. Часть V

Выровняв кольца, надо убедиться в том, что начальные и конечные витки обмотки не ослабли: для этого достаточно потянуть за оставленные концы примоточной нити. И только после этого можно приступать к завершающей операции примотки - подрезке этих самых концов.
Обычно, перерезая что-то, мы действуем самим режущим инструментом, но в нашем случае это может привести к повреждению обмотки. Поэтому лучше выполнять обрезку нити с неподвижным инструментом. Можно воспользоваться, например, острым канцелярским ножом: слишком гибкое бритвенное лезвие для этой цели мало подходит. Лезвие ставится строго параллельно поверхности обмотки: режущим краем под самый "корень" обрезаемой нити. Затем, взяв нить за кончик, надо потянуть ее в сторону лезвия (Фото 1, 2). При таком способе обрезки, риск повреждения обмотки практически отсутствует.

Фото 1

Фото 2

Покрытие обмоток

Специализированные покрытия для обмоток удилищ бывают двух типов - одно- и двухкомпонентные (Фото 3). Первый тип, к которому относятся, например, Perma Gloss Trondak U-40 и Gudebrod 840 Rod Finish, в промышленном производстве удилищ практически не используются. Причина в том, что при работе с ними, необходимая толщина покрытия на обмотке достигается после укладки 5-6 слоев такого препарата. В условиях серийного производства, это, конечно, не технологично. Но в случае штучной сборки, покрытия этого типа, как наиболее легкие, можно рекомендовать, по крайней мере, для спиннинговых и нахлыстовых удилищ легкого и сверхлегкого классов, для которых "лишний вес" на бланке крайне нежелателен.

Фото 3

Гораздо больше первого типа распространены двухкомпонентные покрытия на основе эпоксидных смол. Применять не специализированные эпоксидные составы не стоит, поскольку они, как правило, недостаточно пластичны и с очень большой долей вероятности могут растрескиваться. Специализированные покрытия делятся на 2 группы. Первая, так называемые "high build" - это более вязкие составы, позволяющие покрыть обмотку в один слой; именно такие покрытия применяются в серийном производстве. Вторая группа - это "regular", то есть "обычные". У компании Flex Coat покрытие этого типа называется Lite Formula ("легкий состав"), у других производителей - обычно, Regular Build ("обычная форма"). Это более жидкие составы, по сравнению с High Build: покрытия второго типа наносятся на обмотку, как правило, в 2 слоя. Поскольку сам я использую "обычные" (regular) покрытия, речь пойдет именно о них.

Подготовка состава

При первых опытах покрытия обмоток эпоксидными составами, затруднения могут возникать, главным образом, по двум причинам: из-за несоблюдения точных пропорций, в которых должны смешиваться смола и отвердитель, а также из-за образования пузырьков при смешивании компонентов.

Необходимую пропорцию компонентов - 1:1 - выдержать проще, если не пытаться смешивать слишком малые их количества. Поначалу не советую брать менее, чем по 3 мл каждого компонента, ведь чем больше его объем, тем меньше доля одной и той же неточности "развесовки" в конечном объема состава. Допустим, ошибка в 0,1 мл при общем объеме в 6 мл - это совсем не то, что такая же неточность в случае приготовления 2 мл состава.

По мере накопления опыта, вполне можно добиться определенной экономии за счет уменьшения количества расходуемых исходных материалов.

Наиболее удобно - и экономно - отмеривать компоненты с помощью одноразовых шприцев подходящей емкости. Ни в коем случае нельзя набирать одним и тем же шприцем разные компоненты! Для каждого должен быть свой: один - для смолы, другой - для отвердителя.

Смешивать компоненты надо тщательно и не очень быстро, примерно в течение одной-двух минут. Не следует оставлять не смешанными даже незначительные количества компонентов на стенках емкости.

Свести к минимуму образование пузырьков при смешивании компонентов, можно следующим образом. Во-первых, компоненты надо разогреть: в домашних условиях это можно сделать за пару минут с помощью обычного фена. Во-вторых, смешивать компоненты лучше в такой емкости, где у состава будет относительно большая площадь поверхности, тогда пузырьки, появления которых полностью избежать не удается, будут исчезать быстрее. Кстати, в качестве емкости для смешивания компонентов очень хорошо подходит отрезанное и перевернутое "вверх ногами" вогнутое донышко алюминиевой банки из-под какого-нибудь напитка. Вогнутую поверхность донышка надо перед смешиванием протереть спиртом или ацетоном, чтобы очистить и обезжирить.

Нанесение покрытия

Нанесение покрытия и его сушку лучше выполнять, используя несложный "станок". В простейшем варианте он может состоять из двух Т-образных стоек, в которых "перекладина" служит, естественно, основанием. Одна из стоек снабжена маленьким электродвигателем, дающим 4-10 об/мин с возможностью передачи вращения на удилище. Другая стойка имеет V-образным вырез и служит для опоры второго конца удилища, или одного из его колен, если обмотки покрываются "поколенно". Важное требование, предъявляемое к этой нехитрой конструкции: удилище должно устанавливаться строго горизонтально, иначе покрытие может "сползать" к одному из краев обмотки.

Главное правило, которое позволяет получить наилучший результат: покрытие надо наносить продольными мазками. Кисточка для нанесения должна быть соответствующей по размеру, лучше меньше, чем больше, желательно из искусственного материала и не слишком мягкой. В крайнем случае может подойти кисточка из щетинки.

Следует избегать наносить большое количество покрытия за один раз: это практически гарантированно приводит к затвердеванию состава в форме "бочки", а не ровной "трубки" (Фото 4). Впрочем, если вид "бочоночков" вам по душе, можно даже сознательно этого добиться. 
После нанесения первого слоя следует оставить удилище вращаться в станке. Продолжительность такого вращения зависит от особенностей используемого состава, температуры воздуха и его влажности. В среднем, время вращения составляет от 3 до 5 часов; точно его можно определить по состоянию остатков состава в емкости для смешивания.

Фото 4

После того, когда первый слой схватится - речь идет о покрытиях типа "regular" - наверняка, придется проделать одну "промежуточную" операцию: удалить "все лишнее". В тех местах, где были подрезаны концы нитей, выходившие из обмоток, после нанесения первого слоя обычно образуются маленькие остроконечные бугорки - их нужно удалить. Сделать это можно все тем же острым канцелярским ножом, не забывая, что лезвие должно двигаться строго параллельно плоскости обмотки. Срезать бугорки заподлицо не обязательно, вполне могут остаться небольшие площадочки, чуть выступающие над поверхностью: даже один слой "обычного" покрытия все выровняет. А вот стремление убрать неровности "подчистую" может закончится подрезанием нити обмотки.

Операцию по "зачистке" и нанесение второго слоя покрытия желательно провести в течении 2 суток после нанесения первого слоя. Если перерыв затянулся, то перед нанесением второго слоя надо слегка зашкурить покрытие мелкой шкуркой, чтобы слои надежно схватились. Замечу, что процедура эта довольно кропотливая и нудная, поэтому лучше уложиться за двое суток.

Вот, по сути, и все, о чем, на мой взгляд, стоило рассказать. А то, как грамотно заделать комлевой торец рукояти, мне кажется, объяснять не стоит. К тому времени, когда дело дойдет до этого завершающего штриха в "построении" удилища, полученного опыта несомненно хватит, чтобы сообразить, как это лучше сделать.

В заключение, еще раз хочу обратить внимание на то, что те приемы, которые были разобраны в данных практикумах, не являются единственно возможными - просто автор использует именно их.

С уважением ко всем настоящим и будущим rodbuilder'ам